Трек Аннапурна

Общая информация

Треки в районе Национального парка Аннапурна – это классика гималайских походов.

Треки в районе Национального парка Аннапурна – это классика гималайских походов. Одни из самых высоких гор в мире, бурные реки и пустынные пейзажи, похожие на снимки сделанные американским марсоходом, древний «соляной» путь в Тибет, буддийские монастыри и высокогорные перевалы, поселения тибетцев и гурунгов, где люди живут так же, как и тысячу лет назад и где часто единственная примета времени – яркое пластмассовое ведро, все это делает этот регион неизменно привлекательным для людей самых широких интересов. Всемирная туристическая организация внесла эти места в десятку самых красивых мест Земли для пеших походов. Так же здесь находится самый глубокий каньон в мире (входит в маршрут Джомсом-трека), а на отмелях горной реки Кали-гандаки, протекающей по дну каньона, удачливые туристы могут отыскать салиграммы – окаменелых моллюсков-аммонитов, которым около 200 миллионов лет (менее удачливые – купить их у местных мальчишек за пару долларов штука).

ТРЕК ABC К БАЗОВОМУ ЛАГЕРЮ АННАПУРНЫ

Базовый лагерь Аннапурна (Annapurna Base Camp, другое название – ABC) -  один из самых популярных маршрутов в этих местах (макс. высота 4130 м). В 1956 году британский полковник Джиими Робертс первым из европейцев попал в эти места, и на одной из скал он увидел знак табу, запрещавший дальнейший путь слугам и женщинам. Он назвал эти места «Святилищем Аннапурны». Финал трека -   гигантский цирк, окруженный одними из самых высоких гор планеты,  до вершин которых будет менее 20 км. Высочайшая из них – Annapurna 1 (8091 м). Минимальное время для этого трека – неделя, но лучше рассчитывать дней на 10.

Трек к ABC считается не очень сложным и доступен любому человеку со средней физической подготовкой. Обычно занимает 6-7 дней, но в связи с резким набором высоты некоторым может понадобиться дополнительные день-два для акклиматизации. Из-за возможных сильных снегопадов, лучше не планировать этот трек в холодное время года (декабрь-февраль).
Практически весь маршрут проходит вдоль русла реки Моди Колои, кроме Aннапурны 1, можно увидеть вершины Южной Аннапурны (7219 м) и пик Мачапучаре (6998 м) – выделяющуюся своей почти правильной треугольной формой и в переводе означающей «Рыбий хвост», а к концу подъема видны пики Хиунчули и Гангапурны.

Трек начинается в Покхаре, Мекке горного туризма. Многие столетия город был одним из ключевых перевалочных пунктов на торговом пути из Индии в Тибет и до начала 50-х годов попасть сюда можно было только по горным тропам. В 1951 году тут было начато строительство аэропорта, а в 1971 году открыта автомобильная дорога Катманду-Покхара. Именно по этой дороге в начале семидесятых годов в долину приехали европейские хиппи, которые основали тут целые поселения, и многие годы Покхару называли «мировой столицей хиппи». Чуть позже, с изменением визовой политики страны, «детям цветов» пришлось покинуть Непал и сейчас основными гостями города стали треккеры, которые или собираются отсюда в горные походы или после трека наслаждаются доступными благами цивилизации.

Селение Педи (1300 м) – начало трека. В конце поселка, с правой стороны от дороги, начинаются каменные ступеньки, которые ведут на 400 метров вверх к селению Гампус (1700 м) – это лестница фактически и есть самое начало многодневного восхождения.

Примерно на средине пути находится поселок Чамронг (2179 м) – последнее постоянно обитаемое место. Дальше, вплоть до самого ABC, будут только приюты и гестхаузы для туристов. Они расположены через каждые 2-3 часа ходьбы друг от друга, предлагают примерно одинаковый сервис и место ночлега мы будем выбирать исходя из своего физического состояния и времени суток.

Почти в самом конце пути расположен Базовый лагерь Мачапучаре (Machhapuchhre Base Camp) (3700 м). Многие туристы останавливаются на ночлег здесь, что бы рано утром дойти до ABC (2.5 часа) и в тот же день начать спуск. Но для тех, кто дойдет до АВС наградой будет красивейший горный закат и не менее потрясающий рассвет.

Кроме самой Южной Аннапурны и Аннапурны 1, здесь находятся еще несколько вершин -  пик Тент (5663 м), пик Флейта (6501 м) и пик Хиунчули (6441 м). Кроме захватывающей панорамы Гималаев тут можно осмотреть буддийскую ступу, украшенную разноцветными флагами. Она поставлена здесь в память о погибших альпинистах и к ее основанию прикручены таблички с их именами.

На обратном пути у селения Чамронг есть две тропы – если времени мало, то можно спуститься снова до Педи и оттуда вернуться в Покхару. На этом пути можно осмотреть самый большой поселок гурунгов в Непале – Гандрук (1940 м). В штаб-квартире «Проекта сохранения Аннапурны» есть крошечный музей и там можно узнать много нового об этом регионе – флоре, фауне, истории, населении, туристических и научных программах. Другая тропа ведет через Горепани (2750 м) и Горкхола (1050 м) выходит к началу трека на Джомсом (описание см. ниже). Если планировать ночевку в Горепани, то утром можно подняться на соседнюю вершину Poon Hill (3200 м) с потрясающими видами горных вершин и окрестных долин.

Очень популярный многоплановый трек, где можно получить настоящий опыт горных походов. Теоретически проходим в любое время года, но лучшие месяцы – с середины сентября до конца ноября и с марта по май. Важное преимущество этого маршрута то, что все время тропа идет по новым местам и нигде не приходится возвращаться той же дорогой. Начинается трек в селении Бесисаар (820 м) и, если времен мало, заканчивается либо в Джомсоме, откуда летят самолетом в Покхару, либо в Бени,  откуда до Покхары можно доехать автобусом. Последний вариант дольше на 2-3 дня, но дает возможность пройти по старому пути из Непала в Тибет. В среднем весь маршрут занимает 18-20 дней, общая протяженность – около 300 км, идти нужно против часовой стрелки – тут подъем более пологий, что дает возможность лучше адаптироваться к большой высоте.

Ниже приводится  оптимальное описание маршрута с разбивкой по дням, но, по желанию можно либо сокращать, либо увеличивать время пути – по всему треку есть множество поселений с гостиницами и ресторанами.

1-й день – Besishahar – Bahundanda (1270 м) – в переводе с непальского означает «Холм Браминов». Практически весь путь идет по каменистой тропе. Сама деревня расположена на склоне довольно крутого холма и мы будем ночевать наверху, что бы завтрашний день не начинать с подъема.
2-й день – Bahundanda – Chamche (1385 м) – по пути можно осмотреть тибетские деревушки и красивый водопад. Последняя часть пути сложная – все время в гору. У деревни находятся природные горячие источники.
3-й день – Chamche – Bagarchhap (2140 м) – в это день будет как и резкий набор высоты, так и абсолютно ровная дорога с потрясающим видом кругом. Перед поселком – красивый лес. Если придти  в Bagarchhap до обеда, то останется время осмотреть буддийский монастырь Дики.
4-й день – Bagarchhap – Сhame (2670 м) – по местным меркам – крупный поселок, тут есть отделение банка, медпункт и телефон. Много яблочных садов с вкусными красными яблоками. Отсюда хорошо видны вершины Аннапурна 2 и 4, Манаслу Химал и Ганеш Химал. На следующий день стоит встать пораньше, что бы увидеть эти горы на рассвете.
5-й день – Chame – Pisang (3250 м) –  тропа идет в основном по ущелью и подъем не очень сложный, но отдыхать приходится чаще – уже чувствуется разряженный воздух. С тропы хорошо виден пик Писанг (6090 м). Из культурной программы в Pisang – визит в местный буддийский монастырь.
6-й день – Pisang – Manang (3540 м) – дневной подъем всего лишь 300 м., весь отрезок можно пройти за 4 часа. По пути встречаются поля с местными сортами бобов, ячменя и картошки, которые хорошо растут на такой высоте. Сам городок исключительно чистый и достаточно большой.  Есть аэропорт с ежедневным рейсом до Покхары. В Manang рекомендуется провести две ночи, что бы дать организму привыкнуть к высоте. В свободный день можно сходить к замерзшему озеру  примерно на 900 м. выше селения (такой поход рекомендуется для лучшей акклиматизации). Справа от тропы, на горе, другая достопримечательность -   самый большой в это районе буддийский монастырь. Так же полезное развлечение – сходить на лекцию в местное отделение Ассоциации Спасениия Гималаях. Темы – горная болезнь и безопасность горных походов..
7-й день – акклиматизация в Manang.
8-й день – Manang – Letdar (4200 м) – идем по тропе мимо горного озера. Дальше через долину Марсиангди после которой начинаются действительно «марсианские» пейзажи – скалы и камень практически без всякой растительности, особенно в последней части пути.
9-день – Letdar – Thorong Phedi (4450 м) – хотя за день предстоит подняться всего лишь на 250 метров, но идти уже будет тяжело – сказывается недостаток кислорода.
10-й день Lendar – перевал Thorong La (5416 м) – Muktinath (3800 м) – самый сложный и тяжелый день трека – подъем на километр и спуск более чем на 1600 м. Высшая точка перевала обозначена разноцветными буддийскими флагами (лунг-та) и горками из камней, неподалеку есть неказистая будка, в которой можно выпить чаю с печением и посмотреть на долину реки Kali Gandaki, Мустанг и хребет Аннапурны.
11-й день – Muktinath -  эта часть пути совпадает с «Джомсом треком», описание см. ниже.

Джомсом трек (Нижний Мустанг)

Джомсом трек может быть как самостоятельным треком, так и частью трека вокруг Аннапурны (см. выше). Кроме совершенно ошеломляющих видов, этот маршрут интересен еще и с этнографической стороны – большая часть пути проходит по территории Нижнего Мустанга, населенной преимущественно тибетцами, ведущими традиционный образ жизни. Наличие большого количества древних монастырей делает «Джомсом трек» особенно привлекательными для всех, кто интересуется или практикует буддизм. Максимальная высота на этом треке 3800 метров – это, а так же наличие аэропорта в Джомсоме и удивительно неровной новой автомобильной дороги практически до самого Муктинатха делают посещение этих мест возможным для людей с любыми физическими возможностями.

Ниже приводится полностью пешеходное описание маршрута, занимающего примерно 8-10 дней и из которого можно, по желанию, выкраивать понравившиеся кусочки. Если нет желания или возможности пройти  весть путь целиком, некоторые участки пути можно проехать на джипе по красивой горной дороге. Но трясет там ужасно!

Так же этот трек может быть совмещен с треком к ABC (см. выше) и проделан минимум за 2 недели.

Начало трека – переезд из Покхары до Татопани (Tatopani) (в переводе “горячая вода»). Место известно, в основном, своими природными горячими источниками. Прямо на берегу реки, устроены два открытых бассейна, в которых можно посидеть в довольно таки пестрой компании. Тут же есть кафе, где можно перекусить и откуда могут подать холодное пиво или Пепси прямо в бассейн.

Отсюда до самого Муктинатха примерно через каждые 2-3 часа пути будут попадаться поселки, в которых без труда можно перекусить и остановиться на ночь. Ниже описание самых интересных из них.

Гхаса (2010 м.) – небольшая живописная и самобытная деревенька. У входа в поселок  стоит старая буддийская ступа, под которой устроены ворота, через которые и ведет дорога.

Лате  (2480 м) – относительно крупный населенный пункт со школой. Исторических достопримечательностей лишен, но есть с десяток недавно построенных гест-хаузов.

Кокетанти находится практически сразу за Лате. Это совсем маленький поселок, но и там можно переночевать и поесть. Буквально в самом начале деревни есть поворот направо в гору – это тропа ведет к Озеру Тити (Titi Lake). Место достаточно красивое, из Kokhtehanti можно дойти за час. В самом конце поселка, перейдя через подвесной мост, можно свернуть налево и минут за 40 дойти до «Второго озера» (Sekond Like). Или часа за 3-4 дойти до ледопада Даулагири (Dhaulagiri Ice fall).

Ларунг, Кобанг и Канти (Larjung, Kobang и Khanti)  (2580 м) - три деревни расположены так близко друг к другу, что границы провести практически невозможно. Тут есть что посмотреть – есть несколько буддийских монастырей, ступ, пещер, где по местным легендам медитировали известные йоги. Из современных примет времени можно увидеть школу, что-то вроде медпункта, почту с работающим телефоном и даже библиотеку.

Тукче (Tukche) – кроме того же набора из школы, почты и библиотеки тут есть небольшой заводик по производству яблочного и абрикосового бренди. Хорошая идея - сходить туда на экскурсию и прямо там все и попробовать. Так же есть несколько интересных монастырей и небольшой музей.

Марфа (Marpha) – по местным меркам крупный населенный пункт. Из-за обилия яблоневых садов с  редкостно вкусными яблоками (от 2Rs за шт.) считается «Яблочной столицей Непала». Кроме знаменитого яблочного бренди, которое производят на местном перегонном заводе, из яблок тут делают сок, пироги, пельмени(!) и что-то вроде чипсов.

В Maрфе очень экзотичен старый город – дома из тесаного камня, кривые узкие улочки, поленницы дров на плоских крышах. В самой высокой части поселка стоит большой буддийский монастырь с центром медитации (вход в центр закрыт). Над ним, на склоне горы, выделяется белый треугольник с буддийскими флажками, к которым ведет заметная тропа. Это – «природный храм», как называют его местные жители. Хотя вблизи это просто треугольная скала, выкрашенная известью, но подняться к ней стоит хотя бы из-за вида на городок и соседние вершины. Так же из Maрфы  есть подъем к базовому лагерю Даулагири (Dhaulagiri Base Camp).

В сезон в Марфе достаточно многолюдно и многие треккеры проводят тут день или два и вечерами в местном кафе за чашкой имбирного чая или стаканчиком местного бренди всегда можно завязать интересное знакомство.

В часе-полутора ходьбы от Марфы к Джомсому слева от дороги можно увидеть тропу, уходящую вверх. Там расположена симпатичная и совершенно аутентичная деревенька с буддийским монастырем школы Ньигма. Монахи гостеприимны, а росписи на стенах монастыря заслуживают того, что бы туда заглянуть (смотрим по времени и на усмотрение группы).

Джомсом (Jomsom) (2710 м) – в основном известен единственным в округе аэропортом, из-за чего считается главным центром этого региона. Самолеты летают только в Покхару. В городе есть госпиталь, экомузей, большая военная часть и единственный на треке банкомат.

   Дорога из Джомсон в Кагбени (Kagbeni) идет по дну практически пересыхающей в сезон реки Кали Гандаки (Kali Gandaki). Тут уже не растут деревья (слишком высоко) и каменистые пейзажи напоминают снимки, сделанные американским марсоходом. Примерно в двух третях пути слева будет подвесной мост, за которым можно подняться наверх  к паре своеобразных горных деревень не очень посещаемых туристами. А с этой стороны моста уже видна Kагбени и ближайший поселок Еклебатти (Eklebhatti), в котором можно перекусить и выпить чаю, но больше там делать нечего.

      Kагбени (2810 м) – поселку более тысячи лет, был одним из узловых пунктов на старом торговом пути в Тибет. Практически вся местность отсюда и до самого тибетского плато испокон веков, как и сейчас, населена тибетцами. Именно отсюда начинается дорога в загадочное королевство Верхний Мустанг (хотя королевством эти места называют по традиции – осенью 2008 г. маоистское правительство «уволило» местного короля), и тут же находится первый чек-пост, проверяющий разрешение на его посещение. Но можно постараться объяснить офицеру на посту, что до вечера вернетесь обратно, то  можно совершить однодневную прогулку вверх по реке, уже по территории Верхнего Мустанга, к поселку Тири.

   Старая часть Когбени производит совершенно неизгладимое впечатление! Древние каменные дома немыслимых видов и всех оттенков серого и посредине совершенно правильной кубической формы буддийский храм красного цвета. Монастырю более 500 лет и внутри находится одна из главных местных буддийских реликвий – старинная книга, где золотыми и серебряными буквами записана история прихода буддизма в Тибет (и в эти места в частности). Тут же неподалеку находится красивая старая ступа (более 350 лет), но ее фотогеничность подпорчена соседним домом, который недавно обшили сайдингом.

   Хотя весь городок можно осмотреть буквально за пару часов, хочется остаться тут подольше, что многие и делают.

   Одна из прогулок в окрестностях - на другую сторону реки по зигзагообразной тропа на вершину соседней горы, к маленькому белому строению. Домик необитаем. Отсюда хорошо видны ущелье реки, Kагбени,  вершины Нилгири (Nilgiri, 7061 м) на юге и Тиличо (Tilicho, 7134 м), перевал Thorong La (5416 м.).

    Дальше по дороге на вершине невысокого холма расположен поселок Джаркот (Jharkot) (3450 м). Это также очень интересное место с довольно большим  буддийским монастырем школы Ньигма и руинами старинного форта. В пик треккингового сезона, когда в Муктинатх (Muktinath)  с перевала Thorong La сходят буквально сотни треккеров в день, многие предпочитают останавливаться именно тут из-за более спокойной атмосферы.

   Муктинатх (Muktinath) (3800 м) –  поселок известен не одну тысячу лет и впервые упоминается еще в «Махабхарате». Тут расположены несколько буддийских монастырей и индуистских храмов и сюда стекаются паломники не только из Непала, но и со всей Индии. Главная местная достопримечательность – Священный Огонь, который горит в одном из храмов. Есть версия, что это пламя зажег еще сам Будда.   Наверху находится храм Вишну и 108 источников воды, прикоснувшись к которым можно, по версии местных священников, улучшить свою карму. Рядом с храмом сидят живописного вида садху – дреды до пояса, яркие одежды, раскрашенные тела, - можно сделать несколько неплохих фотографий. Небольшой буддийский монастырь белого цвета поблизости – самое старое здание в этих местах, ему более 1000 лет.   На обратной дороге от храмов к поселку, справа в низу, видна красивая белая ступа и несколько зданий. Это женский монастырь буддийской школы Карма Кагью под управлением 17-го Кармап Тхайе Дордже. Монастырь был построен 12 лет назад. Большая светлая гомпа и росписи на стенах стоят того, что бы их увидеть.

   Возможно останавиться в Когбени и оттуда за один день дойти до Муктинатха и обратно.

   На склоне горы, расположенной к северу от Муктинатха видны деревни Chhyongkhar, Jhong и Putak со старыми буддийскими монастырями. Хотя они уже находятся на территории Верхнего Мустанга, куда нужен специальный пропуск, из Mуктинатха их можно посетить беспрепятственно, но за границы которых выходить запрещено.

   Mуктинатх – конечная точка «Джомсом трека».  Обратную дорогу можно разнообразить и частично пойти другими тропами. Например посмотреть на неизбалованную вниманием туристов очень симпатичную деревеньку Гумба (Ghumba) с интересным буддийским храмом. Недалеко от поселка находится другая достопримечательность - совсем небольшое озеро со священной водой. Это одно из мест паломничества шиваитов. А еще в часе ходьбы, в одном из невзрачных строений находится маленький кусочек скалы с неотчетливым отпечатком человеческой ступни – по преданию этот след оставил сам Гуру Ринпоче.

   Закончить трек можно или в Татопани (Tatopani) (отсюда джипом или микроавтобусом до Beni и далее в Покхару) или, что на два-три дня дольше, пойти через Горепани (Ghorepani) (2750 м).

   Горепани – приятное место для ночевки после трудного подьема. Поселок находится у подножья холма Poon Hill (3200 м) – вид с вершины которого и есть основная местная достопримечательность. Дорога наверх занимает около часа и из-за возможных туманов и облаков мы постараемся выйти туда как можно раньше. Многие приходят сюда, что бы встретить восход солнца. В апреле-мае все покрыто цветущими  рододендронами, и с вершины холма видны пики Даулагири и Нилгири, а так же Аннапурна в интересном ракурсе.

   Если не достаточно времени и желания на относительно длинный трек, то возможен несложный поход из Покхары на Poon Hill и обратно. В спокойном темпе это займет дня три-четыре.